Почему у рододендрона опадают листья?

Желтеют листья у рододендрона — основные причины и способы лечения

Рододендрон относится к виду листопадных, полувечнозеленых или вечнозеленых растений. Соответственно, для одних видов пожелтение листьев в осеннее время будет считаться нормой, а для других – свидетельствовать о возникновении неблагоприятного фактора. В текущей статье рассмотрим, что делать, когда у рододендрона желтеют листья.

Причины пожелтения

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий, необходимо установить, почему желтеют листья у рододендронов. К основным причинам относятся:

  • несоблюдение правил полива;
  • несоответствующее освещение или грунт;
  • повреждение корневой системы, вследствие воздействия механических факторов;
  • наличие вредителей;
  • заболевания.

Также не следует исключать осеннее пожелтение, которое относится только к нижним участкам растения и становится результатом отмирания части старой листвы. Если же признак обнаружен в другое время года, то потребуется предпринять определенные меры. Рассмотрим решение каждого пункта более детально.

Несоблюдение рекомендаций полива

Рододендрон считается влаголюбивым растением, но при этом его нельзя чрезмерно заливать водой. При первом появлении неприятных признаков, необходимо проверить степень влажности грунта. Если земля рассыпается в руках, то здесь присутствует явное пересыхание. Чтобы избежать этого в будущем, вокруг растения выкладывается слой мульчи из торфа. Оптимальной считается почва, которую можно смять в комок.

Исходя из наблюдений, потребуется увеличить или уменьшить количество поливов. В случае длительного переувлажнения происходит загнивание корней. Как следствие, влага не поступает в крону растения, что вызывает ее пожелтение, высыхание. При возникновении такой неприятности единственным решением станет пересадка цветка в другой горшок с удалением поврежденных участков корневой системы.

Механические повреждения

Иногда у рододендрона желтеют листья по причине неаккуратного обращения. Так произрастающий в открытом грунте куст может быть случайно задет в момент перекопки земли или ее рыхления. Не исключено повреждение, которое возникло в процессе удаления разросшихся поблизости сорняков – они могли заплести корни рододендрона и повредить их при выдергивании из грунта.

Решение заключается в обрезке веток, на которых проявились желтые листья. Через некоторое время растение обновится и восстановит свой внешний вид.

Освещение

Желтизна на листьях порой проявляется по причине недостаточного освещения или слишком длительного нахождения под прямыми солнечными лучами. Идеальным вариантом считается продолжительное освещение рододендрона рассеянными лучами.

В квартире цветок обычно размещают на восточном или западном окне. В зимнее время увеличивают световой день искусственным освещением. При вынужденной установке горшка на южном окне проводится затенение с помощью бумаги или емкость отставляется от оконного проема на 1-1,5 метра.

Грунт

Если летом у рододендрона желтеют листья, это может свидетельствовать о недостаточном количестве кислоты в почве. Для комнатных растений выбирается специально приготовленная смесь для вересковых растений. Подкислить землю получится небольшим количеством лимонной или щавельной кислоты: 2г вещества на 5 литров воды.

Когда пожелтение добирается до стебля, следует выполнить подкормку растения препаратом «Азалия». Процедура проводится раз в 7 дней. Важно не забывать об использовании феровита. Содержащийся там хелат железа обеспечит наращивание зеленой массы и общее улучшение внешнего вида. Препарат вносится с поливом или путем опрыскивания.

Вредители

К пожелтению листьев может привести присутствие на растении следующих насекомых:

  1. Рододендроновый клоп. Проявляет себя на обесцвеченных участках листовых пластин. Насекомое откладывает яйца непосредственно в ткани растения, поэтому его уничтожение не терпит отлагательств. Для борьбы используется средство «Диазион».
  2. Мучнистый червец. Высасывает сок из растения, что приводит к пожелтению. Борьба заключается в применении инсектицидов.
  3. Тля. Увеличение количества особей в колонии этого насекомого приводит к тому, что у рододендрона желтеют листья. Обнаружить вредителя можно на обратной стороне листовой пластины, а уничтожить, обработав цветок раствором жидкого мыла.
  4. Черный трипс. Первые признаки характеризуются появлением дырочек на листе: с лицевой стороны они серые, а с обратной – черные. С дальнейшим распространением вредителя листва становится желтой, начинает опадать. Борьба проводится с помощью раствора никотина (0,3%).

Болезни

Не исключено появление проблемы по причине болезни. Грибковые заболевания вызывают разного вида пятнистости, которые в итоге приводят к пожелтению. Рассмотрим два наиболее опасных и распространенных.

Септориоз

Проявляется в виде небольших по размеру пятен красного цвета. Со временем пораженные участки разрастаются и становятся белыми. Остальная часть листовой пластины желтеет, после чего засыхает и опадает. Если не предпринять меры, то по итогу растение может полностью лишиться листвы.

Для лечения проводится опрыскивание фунгицидами. До проведения процедуры с куста удаляются наиболее поврежденные ветки. Профилактика заключается в подборе здорового цветка при посадке.

Хлороз

Пытаясь разобраться, что делать, когда рододендрон засыхает, необходимо тщательно осмотреть куст. На нем могут быть видны следующие признаки хлороза:

  • желтые пятна по краю листа или на его конце свидетельствуют о том, что болезнь вызвана недостатком азота или длительным нахождением воды в корнях;
  • жилки на листовой пластине остаются зелеными, а другие участки становятся желтыми – высокая плотность корней (необходима пересадка) или нехватка железа, магния, кислоты.

Лечение заключается во внесении необходимого количества минеральных компонентов. Также подкисливается почва, выбирается оптимальный режим полива.

Листья рододендрона желтеют по многим причинам, но если уделить должное внимание растению и провести диагностику, то выявить источник проблемы все же получится. Соблюдение условий содержания обеспечит хороший внешний вид цветка и его активный рост. Также читайте нашу статью «Морозоустойчивые сорта рододендронов с фото и описанием».

Скорая помощь для рододендронов. Пересадка и обрезка

22 мая, 2019 / Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области

С момента выхода первой части статьи про рододендроны прошло немало времени. У вас появились вопросы, а у меня – некоторые соображения по уходу за “аристократами” сада. Наступивший весенний сезон, естественно, выявил и ошибки, работу над которыми предстоит выполнить, но об этом чуть позже. Для начала я постараюсь ответить более подробно на те вопросы, которые вы задавали в своих комментариях.

Почему у вечнозелёных рододендронов желтеют и опадают листья?

Здесь речь идёт не о каких-либо грибных заболеваниях, которые выражаются в различной степени пятнистости листьев, а именно о полном пожелтении листовой пластины. Этот естественный процесс массово наступает у рододендронов начиная примерно с середины августа. Дело в том, что лист у вечнозелёных рододендронов не живёт вечно, а только 2–4 года. Вас же не удивляет, что сосны и ели каждую осень скидывают старые иголки, так и рододендроны избавляются от старых листьев, чтобы дать жизнь новым. Чем в более стрессовых условиях оказался рододендрон, тем короче жизнь его листьев. Обычно желтеют и опадают листья внизу и в глубине кроны, тем самым способствуя её осветлению. Опавшие листья я всё-таки рекомендую не оставлять под кроной, а в целях профилактики заболеваний собрать и сжечь.

А вот пожелтение листьев не целиком, а только между жилками – это проявление обыкновенного хлороза, вызванного недостатком в рационе магния и железа. Это бывает как у листопадных, так и у вечнозелёных рододендронов. Причин для такого голодания может быть несколько.

Во-первых, это элементарная нехватка элементов железа и магния в почве. Исправить легко – используйте специализированные удобрения для рододендронов с микроэлементами. Пару раз за сезон, в мае и до конца июня, проведите внекорневые подкормки “Феровитом” и “Цитовитом” (по очереди, с интервалом в 10 дней), в раствор добавьте “Циркон” в качестве иммуностимулятора и “прилипателя”.

Во-вторых, сдвигание уровня pН почвы в сторону щелочной реакции, вследствие чего рододендрон не может усвоить так необходимое ему железо. Сейчас в продаже появились удобные в применении определители кислотности почвы. Воспользуйтесь ими. В принципе, ежегодное мульчирование кислым верховым торфом и применение весной специальных удобрений для рододендронов, содержащих большой процент “кислых” составляющих, а именно сульфата аммония и серу, а в начале осени – сульфата калия, решает эту проблему. Нелишне напомнить, что лучшая вода для полива рододендронов – дождевая или из естественных водоёмов.

Третьей причиной хлороза может быть общее угнетённое состояние рододендрона, особенно его корневой системы, из-за сильного уплотнения почвы, затопления или наличия большого слоя отмерших старых корней (не растормошили корневой ком перед посадкой). Получается, что корни задыхаются, перестают работать и развиваться, а значит и питать должным образом ваш рододендрон. Эту причину хлороза я считаю в большинстве случаев основной. Отсюда вытекает ответ на следующий вопрос:

Что делать, если почва вокруг рододендрона уплотнилась?

Для начала проанализируйте причину уплотнения. Насколько правильно вы приготовили почвенную смесь для заполнения ямы под рододендрон, и достаточно ли эта яма была широка. В идеале её размер должен составлять не менее 80 см в диаметре и 40 см глубиной. Если же вы посадили рододендрон в обычную огородную почву или во временную, небольшого размера ямку, сейчас самое время исправить ситуацию. Предлагаю два способа:
Первый способ – кардинальный. Выкопайте ваш рододендрон и пересадите его в уже подготовленную по всем правилам яму. Не думаю, что он сильно нарос в столь жёстких условиях, поэтому вы с этим легко справитесь. Заодно проверите состояние корней, в какой степени у них пошло развитие по периферии. Может оказаться, что они до сих пор в том же положении “контейнера”, в котором рос до продажи рододендрон. В этом случае перед посадкой аккуратно макетным ножом подрежьте ком в нескольких местах. Следите за положением корневой шейки – её ни в коем случае нельзя заглублять! После посадки пролейте рододендрон раствором порошка “Микоризы” (по инструкции к упаковке) или смесью “Корневина” и “Циркона” (10 г и 1 ампула на 10 л воды соответственно). Повторите через неделю. В течение лета следите за влажностью, при необходимости подсыпайте мульчу, слой которой по периферии кроны должен быть не менее 8–10 см. Если основные почвы на участке глинистые, возьмите за правило каждую весну или осень смешивать мульчу с песком. По опыту заметила, что такая пересадка идёт рододендронам только на пользу.

Второй способ – без выкопки рододендрона. Здесь очень важно определить границу корневого кома. Для этого отгребите мульчу и землю, начиная от корневой шейки. Проведя рукой вы сразу заметите, где заканчивается плотный войлок корней. Отступая от этой границы 5–10 см выройте траншею глубиной примерно в полтора штыка лопаты и шириной около 30 см. В тачке или на расстеленной заранее плёнке приготовьте субстрат для заполнения траншеи: 1 часть вынутой земли, 1 часть песка, 2 части кислого верхового торфа (pH 3–4). К этому количеству смеси добавьте ведро листового перегноя или 4 л биогумуса, можно подмешать немного хвойного соснового опада или дроблёной коры. Все хорошенько перемешайте и плотно утрамбовывая, заполните траншею. Пролейте и замульчируйте.

Вопросы по формировке кроны

Тема достаточно обширная, и я к ней буду возвращаться в последующих статьях. Поэтому остановлюсь на основных моментах.

Восстановление густоты кроны и листового покрова у вечнозелёных рододендронов

Такая необходимость возникает, прежде всего, после неудачной зимовки – листья сильно подмёрзли или получили сильные солнечные ожоги. Повреждённые листья рододендрон рано или поздно сбросит, оставив голыми все ветки. Если он ещё небольшой, то достаточно обрезать потерявшие свою привлекательность листья и удалить все верхние цветочные (такое пожертвование будет оправдано) и ростовые почки. Из пазушных и спящих почек за сезон вырастут новые побеги, как минимум, в удвоенном количестве.

Если же сильно пострадал взрослый экземпляр – прибегаем к обрезке стеблей. Не бойтесь этого делать. Присмотритесь внимательно к стеблям – вдоль каждого расположены еле заметные спящие почки. Обрезайте на высоте 40–50 см. Срез замажьте варом. После отрастания побегов обратите внимание, чтобы на конце стебля не осталось слишком длинного сучка (почки могут не все прорасти). В этом случае ещё раз подрежьте стебель на 1 см под углом 45 градусов в сторону нового побега. Все операции по обрезке надо сделать, как минимум, до середины мая, чтобы дать новым росткам время окрепнуть и вызреть к зиме.

Исключением будут листопадные рододендроны (азалии) и сорта рододендрона тупого (Rhododendron obtusum). У этих видов, ближе к концу мая, на, казалось бы, безжизненных стеблях начнут просыпаться почки. Вот тогда и хватайтесь за секатор. Уделите особое внимание всем пострадавшим. Для профилактики в течение сезона регулярно обрабатывайте рододендроны от болезней и вредителей. Особенно это касается вечнозелёных рододендронов, красоту которых, надо беречь особенно тщательно.

Эстетическая формировка

В этом вопросе руководствуйтесь вашим вкусом и тем, что вы хотите получить от рододендрона и как скоро. Можно ничего не делать, кроме санитарной обрезки. Пусть листопадные азалии демонстрируют свою изящную, естественную форму, а подбить оголившейся низ у сортов рододендрона катевбинского (R. catawbiense) не составит труда, если подобрать подходящих по росту и условиям произрастания партнёров. Это могут быть низкорослые хвойные, многолетники, например, хосты или те же рододендроны из более компактных сортов и групп.

Другой вопрос, если вы хотите иметь плотную округлую форму куста и цветение по всей кроне. Тогда ваш выбор за якушиманскими гибридами (R. yakushimanum), которые без всяких формировок демонстрируют требуемые качества. Не хотите ограничивать себя только этим видом? Тогда придётся потрудиться и набраться терпения. Прежде, чем взять в руки секатор, внимательно осмотрите куст – может, будет достаточно просто убрать верхнюю почку у немного выступающих побегов. Это касается, прежде всего, молодых рододендронов. На уже взрослых кустах наверняка найдутся старые побеги, которые намного опередили основную массу ветвей в кроне и сильно оголились снизу. Вот их и надо обрезать в соответствии с желаемой формой куста.

Теперь самое сложное. Те новые побеги, которые вырастут из обрезанного стебля, с большой долей вероятности не смогут заложить цветочные почки на следующий год. Что в итоге будем иметь – половина кроны будет цвести, а половина – нет. Есть несколько вариантов решения этой проблемы.

Самый лёгкий – не делать ничего, а набраться терпения. Через 3–4 года при благоприятных условиях и соответствующем уходе рододендрон сам отрегулирует своё цветение. Ну а если вы готовы создать стопроцентные идеальные условия и пожертвовать цветением в этот же год, тогда подойдет второй вариант. Примерно через неделю после обрезки выламываем все верхние почки, ростовые и цветочные, на всех оставленных без изменений побегах. Сильный взрослый куст способен заложить цветочные почки для будущего цветения на большинстве отросших побегах уже осенью в год обрезки. Третий способ предлагают специалисты – на следующий год, сразу после цветения, выламываем и отцветшие соцветия, и молодые ростки, появившиеся из ростовых почек не цветущих побегов. Я, со своей стороны, рекомендовала бы удалять эти ростки чуть раньше, как только они начнут расти. Тогда рододендрон не потратит зря силы на то, что все равно удалится.

Работа над ошибками

“Света, наверное, твои рододендроны чувствуют себя как на раскалённой сковородке!” – так отреагировал мой хороший друг и поклонник рододендронов на фотографию части моего рододендрария, залитую весенним беспощадным солнцем. Если весной моих любимцев спасают специально сооружённые ещё с осени укрытия, то жарким и очень сухим летом 2018 года они остались без всякой защиты.

Из-за дефицита почвенной и воздушной влаги, при таких экстремальных условиях, даже очень терпеливые к солнцу якушиманские гибриды получили сильнейшие ожоги листьев с южной стороны кроны. Конечно, я не буду пересаживать в тень уже взрослые растения. К тому же хвойные, призванные их притенять, скоро вырастут и исполнят, наконец, свой долг защитников. Но при повторении такой жары я не поленюсь и обязательно установлю притеночные ширмы на весь жаркий период. А это, кстати, может легко вдохновить на творчество и создание интересных садовых композиций.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Основные причины, почему у рододендрона желтеют листья, бутон, стебель. Как спасти растение?

Рододендрон или дерево с розами с давних времён любим садоводами. Цветы рододендрона приковывают к себе внимание, в то время как листья часто отступают на задний план.

Однако нельзя забывать о них, ведь они могут помочь предсказать будущее вашего растения. Жёлтые листовые пластины рододендрона часто являются свидетельством заболевания или неправильного ухода.

Что такое пожелтение?

Пожелтение — изменение цвета листьев растений, предупреждающее о нехватке питательных элементов в почве. Когда листовая пластина жёлтая, а область вдоль жилок остаётся темно-зелёной, вероятно растение, страдает от болезни или нехватки полезных веществ.

Почему это опасно для рододендрона?

Обеспечение жизнедеятельности рододендрона не возможно без листьев, так как с их помощью растение осуществляет процесс фотосинтеза, поглощая ими свет. Они являются дыхательной системой садового куста, если их перевернуть, то можно увидеть микроскопические поры, с помощью которых он поглощает влагу и кислород.

Когда пожелтение – естественно, а когда – болезнь?

Изменение цвета азалии и её опадающие листья вызывают беспокойство, но всегда ли стоит переживать о том, что у комнатного рододендрона опадают листочки – почему так происходит, также осенью и в каких случая надо что-либо делать, рассказано ниже.

Если вашим рододендронам два-три года и перед зимой листья начинают опадать и желтеть, то это обычная часть жизненного цикла и не о чем беспокоиться. Старые листья желтеют и становятся бледно-зелёными. Если растение замедлилось в росте, листовые пластины быстро осыпаются или чернеют, это тревожный признак (о том, почему сбрасывает листья, цветы и бутоны, что делать, чтобы спасти растение, читайте тут). Необходимо срочно выявить причину пожелтения.

В чем причины пожелтения:

  • Недостаток питательных веществ. Рододендроны-кислотолюбивые растения. Если они не выращиваются в почве с надлежащей кислотностью, растения могут проявлять симптомы дефицита железа, что вызывает распад зелёного цвета между жилками листьев и пожелтение.
  • Фитофторн корневая гниль, это почвенное грибковое заболевание наиболее распространено в местах, где почва часто влажная. Другие признаки включают замедленный рост и поникшую листву.
  • Солнечный ожог: воздействие слишком большого количества солнца также может вызвать пожелтение. Это было бы очевидно, если повреждение находится на тех листьях, которые получают наибольшее воздействие. Решение будет заключаться в увеличении тени или перемещении растения в более затенённую область.
  • Хлороз: в новых листьях пожелтение ткани между венами является признаком хлороза железа. Это неспособность растения забирать железо из почвы. Обычно не является признаком недостаточного содержания железа в почве, хлороз чаще всего является проблемой с рН (щёлочью или кислотностью) почвы.
  • Мучнистая роса, вызванная грибком, может вызвать слабое пожелтение. Он чаще всего поражает листья рододендроны весной и осенью и после череды тёплых дней и прохладных ночей. Наряду с пожелтением, листья, поражённые мучнистой росой, могут также скручиваться и опадать, а цветы могут искажаться. Гибель растений у этого гриба встречается редко – она скорее неприглядна, чем опасна.
  • Фитофтороз. Рододендроны, поражённые фитофторой, проявляют такие симптомы, как замедление роста и увядание листьев. Листья со временем становятся желтыми, и все растение может погибнуть. Стебли также страдают и проявляют такие симптомы, как красновато-коричневое обесцвечивание на уровне почвы.

Кроме того, заражённые растения могут заразить здоровые.

  • Ржавчина. При данном заболевании растения заметно отстают в росте, на нижней стороне листьев образуются выпуклые пятна, покрытые порошкообразным оранжевым налётом.
  • Церкоспороз. Во-первых, инфекция видна в виде жёлтых пятен на нижней стороне листовой пластины, которые превращаются в некротические, углублённые, коричневые пятна. Поражённые листья преждевременно опадают.
  • Какие части растения подвержены риску?

    Рододендрон – капризное растение, поэтому необходимо тщательно за ним ухаживать. Не только листья рододендрона, но цветы, стебли и корни восприимчивы ко всем негативным факторам и быстро начинают болеть.

    Даже при должном уходе к этим садовым кустам часто цепляются вирусы, инфекционные заболевания, насекомые-вредители и тля.

    Что делать: пошаговая инструкция

    Листья

    Если листья рододендрона не только желтеют, но и опадают, обратите внимание на то, насколько хорошо дренируется почва:

    • Полейте своё растение и посмотрите, как быстро вода впитывается в почву. Если у вас плохой дренаж, вам может потребоваться пересадить куст. Лучший способ проверить дренаж почвы -выкопать небольшую яму, заполнить водой и оставить на 24 часа, а затем посмотреть, есть ли ещё вода в яме.
    • Проверьте кислотность почвы с помощью домашнего тестера рН. Если ваша почва щелочная, можно подкислить почву серой, но пересадка кустарника может быть лучшим и самым быстрым решением для листьев рододендрона, желтеющих от хлороза.

    Следует снизить их концентрацию в воде ионов кальция и магния. Оптимальный вариант: отстаивание воды перед поливом или добавление в неё кусочков кремния.

  • Посадка на глубину. При посадке рододендронов корневой шар должен находиться на уровне поверхности почвы. Если вы посадили растение слишком глубоко, нужно будет пересаживать его на правильный уровень, это лучше всего сделать, когда растение находится в состоянии покоя с октября и далее. Глубина посадки может иметь негативное влияние на цвет ваших листьев и большинство кустарников страдают, если посажены слишком глубоко.
  • Правильная почва и уход. Рододендроны нуждаются в железе, чтобы выжить, и если они не получают достаточно, это превращает их листья в жёлтый оттенок, особенно вдоль жилок, которые являются большой отдачей. Железо должно усваиваться легко и быстро, поэтому добавление тяжёлых по железу удобрений недостаточно для этих видов растений.

    Дефицит железа лучше всего вылечить, добавив смесь морских водорослей и железа, чтобы помочь восстановить первоначальную листву. Морские водоросли стимулируют рост растений, а железо, добавляемое в эти продукты, помогает рододендронам получать питательные вещества, в которых они нуждаются.

  • Церкоспороз. Инфекция видна в виде жёлтых пятен на нижней стороне листовой пластины, которые превращаются в некротические, углублённые, коричневые пятна. Поражённые листья преждевременно опадают. При появлении заболевания избегайте излишней влажности и обеспечьте циркуляцию воздуха, удалите поражённые места. Для лечения можно использовать Дитан.
  • Стебель

    Если у рододендрона начал желтеть стебель, то, в большинстве случаев, нужно обратить внимание на схему питания растения. Желательно использовать специальные удобрения, использовать подкормки подкисляющие грунт.

    Бутон

    Чтобы рододендрон хорошо цвёл и не желтел преждевременно, важно удалять отцветшие соцветия, предотвращая образование семян. Тогда он будет продолжать цветение и не будет желтеть.

    Если бутоны пожелтели и покрылись белым налётом – это признак мучнистой росы. Распространённая причина данного заболевания – «парниковый эффект». При проявлениях данного заболевания нужно срочно обработать куст раствором коллоидной серы и опрыскать Фитоспорином.

    Профилактика

    1. Чтобы предотвратить повторное пожелтение рододендроны, куст должен расти в богатой, кислой почве, получая фильтрованный солнечный свет.
    2. Быстро дренирующаяся почва помогает предотвратить корневую гниль и пожелтение листьев, вызванное фитофторой.
    3. Правильное удобрение сохраняет растения здоровыми и предотвращает пожелтение листвы.
    4. Подкормите установленные растения кислым удобрением до того, как они зацветут и снова, когда образуются почки и когда цветение начинает увядать.
    5. Избегайте полива сверху и чистите садовые инструменты после каждого использования.

    Своевременно заметив, что листва рододендрона пожелтела Вы сможете помочь растению избежать гибели. При должном уходе листья Вашего любимца будут радовать глаз своей зеленью, наполняя сад уютом и красотой.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Желтеют листья у рододендрона. Почему красавец-цветок чахнет и как устранить проблему?

    Рододендрон — это кустарниковое растение семейства Вересковых, которое имеет крупные цветы и плотные листья. Вид Рододендрон включает в себя множество растений — они могут быть листопадными, полувечнозелеными и вечнозелеными. Поэтому в зависимости от вида желтый цвет листьев может быть нормой, а может сигнализировать о серьезном заболевании или неблагоприятном факторе, который нужно срочно устранять.

    Разберемся, в каких ситуациях и как следует поступать, чтобы спасти растение от пожелтения.

    • 1. Пожелтение листвы растения: опасно или нет?
      • 1.1. Естественное
      • 1.2. В чем опасность?
    • 2. Почему это происходит: причины
      • 2.1. Несоблюдение режима полива
      • 2.2. Неподходящее освещение
      • 2.3. Неподходящий грунт
      • 2.4. Механические повреждения корневой системы
      • 2.5. Влияние вредителей на то, что нижние или верхние листочки опадают
      • 2.6. Заболевания
    • 3. Что делать: инструкция по уходу за цветком
    • 4. Профилактика появления заболевания

    Пожелтение листвы растения: опасно или нет?

    Пожелтение — это процесс, при котором листья растений меняют свой цвет, предупреждая о нехватке питательных веществ в почве. У рододендрона обычно желтеет вся поверхность листа, темно-зелеными остаются только прожилки. С помощью такого сигнала цветок может также сообщать о своей болезни.

    Естественное

    У большинства растений наблюдается естественное пожелтение, которое не требует никаких вмешательств цветовода.

    Если растение живет уже 2–3 года и сезонно желтеет, то это явление связано лишь с периодом его покоя. При этом желтыми обычно становятся листочки, расположенные ближе всего к корню, внизу стебля. Возможно также увядание бутонов. Но таких листочков и цветов на всем растении должно быть лишь несколько.

    Есть виды рододендронов, которые таким образом восстанавливают свои силы после бурного цветения: сбрасывают бутоны и пожелтевшие листочки. Это тоже естественное пожелтение, которое нужно просто переждать и дать цветку отдохнуть.

    В чем опасность?

    Рододендрон не может обеспечивать свою жизнедеятельность без листьев, ведь через них растение поглощает свет, осуществляя фотосинтез. С их же помощью растение дышит.

    Кроме того, если листья пожелтели — это может быть лишь симптом какого-то возможного заболевания или другого фактора. Пока он не будет найден, рододендрон продолжит болеть. Вслед за листьями начнут желтеть и сохнуть стебли, не смогут набрать цвет бутоны, могут пострадать корни.

    Больные корни растения — это высокая вероятность его гибели. Чтобы этого не допустить, необходимо прежде всего определить причину пожелтения рододендрона.

    Почему это происходит: причины

    К основным причинам пожелтения листьев относится:

    • несоблюдение режима полива;
    • неподходящие условия для растения;
    • механические воздействия, повреждение корневой системы;
    • вредители;
    • заболевания.

    Рассмотрим каждую причину более подробно.

    Несоблюдение режима полива

    Хотя рододендрон и любит влагу, но ее переизбыток может негативно сказаться на растении. При первых признаках пожелтения листьев стоит проверить степень влажности грунта. Подходящая влажность — грунт при сжатии сминается в комок. Сильное пересыхание также негативно скажется на корнях цветка. Нужно помнить, что корни не только должны получать влагу, но и иметь доступ к воздуху.

    Неподходящее освещение

    Пожелтение листьев наблюдается у рододендронов, которые не получают достаточно света, либо наоборот — слишком долго находятся под прямыми солнечными лучами. Оптимальный вариант — длительное освещение рассеянными лучами.

    Неподходящий грунт

    Семейство Вересковые, к которым и относится рододендрон, очень любит кислые почвы. Поэтому пожелтение листьев цветка может быть связано с недостатком кислотности почвы. Без нее растение не способно усваивать полезные вещества в достаточном количестве.

    Механические повреждения корневой системы

    У рододендрона мочковатая корневая система, которая располагается в верхнем слое почвы. Поэтому ее легко повредить не только при пересадке, но и при рыхлении и прополке. Это приводит к пожелтению листвы.

    Сложность еще и в том, что поврежденные корни не отличаются большой силой роста и долго восстанавливаются. Даже сорняки, которые своими корнями переплетаются с корнями рододендрона, могут при удалении заплести или оборвать тонкие корешки.

    Негативно на корневую систему может повлиять также и жаркое солнце в летние месяцы, оно может привести к перегреву корней, а впоследствии и к пожелтению листьев.

    Влияние вредителей на то, что нижние или верхние листочки опадают

    • Рододендроновый клоп. При его появлении листва становится сначала бледно-зеленой, а затем — желтоватой. На нижней части листьев остаются клейкие экскременты клопов. По мере заражения листья начинают сворачиваться в трубочку и опадать. Клопы откладывают яйца прямо в ткани цветка, это может привести к быстрой гибели рододендрона. Чтобы избавиться от вредителя, растение опрыскивают «Карбофосом» или используют «Диазитон».
    • Мучнистый червец. Такое название насекомое получило за свой внешний вид, похожий на пушистый комок ваты. Червец крепится на листьях и в междоузлиях. Он легко заводится в сухой почве, а влажность не переносит. Чтобы избавиться от него раз и навсегда, нужно вручную снять вредителя, обработать листья ватным тампоном с раствором мыльной воды. После такой обработки рододендрон опрыскивают инсектицидами («Конфидор» или «Актара»).
    • Тля. Это широко распространенный вредитель на большинстве растений. Тля располагается на обратной поверхности листа, заставляя его постепенно желтеть, происходит это довольно быстро. Уничтожить ее можно раствором жидкого мыла, либо специальными препаратами: «Актеллик», «Конфидор», «Нурел Д».
    • Черный трипс. Заметить появление этого вредителя можно по серым дырочкам на верхней стороне листа, которые с обратной стороны черные. Поврежденная область листа начинает сереть, а весь лист постепенно желтеет. Бороться с черным трипсом помогают инсектициды: «Атом», «Евродим», «Фостран».
    • Хрущ. Личинки майского жука повреждают и без этого слабую корневую систему рододендрона. Это провоцирует пожелтение и опадение листьев. Иногда доходит до того, что погибают даже молодые побеги. Бороться с вредителем помогают инсектициды: «Антихрущ», «Актара», «Землин», «Немабакт».

    Заболевания

    Часто причиной пожелтения и последующего опадения листьев становятся различные заболевания.

    1. Септориоз. Наиболее опасное для рододендронов заболевание. Определить его можно по появлению маленьких красных пятен, которые увеличиваются и светлеют. Листья начинают желтеть и опадать. Остановить распространение болезни можно только при помощи удаления больной части растения и последующей обработкой фунгицидами, такими как «Ридомил Голд».
    2. Хлороз. Неинфекционный хлороз также приносит цветам и их хозяевам много неприятностей. Чаще всего он появляется в самом начале сезона, весной, если в почве мало азота и железа. Тогда листья желтеют и покрываются пятнами. Лечат хлороз подкормками с железом и окислением почвы.
    3. Фузариоз. Это грибковое заболевание поражает корневую систему. Листья желтеют, засыхают, прекращается рост свежих побегов. Если не принять вовремя меры по лечению при помощи фунгицидов («Бактофита»), то рододендрон может погибнуть.

    Что делать: инструкция по уходу за цветком

    Если причина пожелтения листьев найдена, то помочь рододендрону будет намного легче. Например, если она кроется во вредителях или грибковых заболеваниях, то нужно срочно принять меры и воспользоваться подходящими препаратами и средствами.

    Если никаких явных негативных факторов не обнаружено, то стоит проверить каждое условие роста рододендрона:

    1. Режим полива. Если влаги слишком много, то стоит прекратить полив и подсушить почву. Сильного пересыхания тоже допускать не нужно, избежать этого поможет слой мульчи из торфа вокруг растения.
    2. Освещение. Разместите цветок так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи слишком долгое время. При необходимости на солнечном окне можно сделать затенение с помощью бумаги. При недостатке света воспользуйтесь фитолампой.
    3. Грунт. Не допускайте обеднения почвы, для рододендрона очень важен кислый грунт. Подкислить землю можно препаратом «Азалия» или раствором лимонной или щавелевой кислоты: 2 г на 5 л воды.
    4. Механические повреждения. Аккуратно проводите рыхление и прополку, чтобы не задеть корни растения. Для избежания перегрева корней от солнца необходимо мульчировать почву торфом, сосновой хвоей или мхом.

    Профилактика появления заболевания

    Легче всего предотвратить заранее все возможные проблемы с пожелтением листьев, т. е. заняться профилактикой. Она заключается в нескольких несложных мероприятиях:

    • Умеренный полив.
    • Расположение цветка в затененном месте, где прямые солнечные лучи не нанесут вреда.
    • Поддержание комфортного растению уровня кислотности почвы.
    • Частое опрыскивание листьев.
    • Профилактика грибковых заболеваний и вредителей подходящими препаратами.
    • Избежание рыхления и прополки почвы во избежание повреждения корневой системы.

    Чтобы понять, почему у рододендрона желтеют листья, нужно исключить все возможные причины и заняться обеспечением благоприятных условий для цветка. Их соблюдение позволит наслаждаться его хорошим внешним видом и активным ростом.

    Основные болезни рододендронов и их лечение

    Рододендроны относятся к декоративным растениям, поэтому точно также подвергаются нападению вредителей и различным заболеваниям. Вечнозеленые представители, высаженные на солнце, чаще атакуются недугами, чем те, которые находятся в полутени. Правильная агротехника повышает устойчивость растения, но угроза все равно остается. В статье рассмотрим почему внезапно у рододендрона сохнут листья, темнеют почки или отмираю бутоны, а также основные болезни, которым подвержены эти декоративные кустарники.

    • Трахеомикозное увядание
    • Фитофторозная гниль
    • Бактериальный рак
    • Серая и другие гнили
    • Восковая болезнь
    • Разные пятнистости
    • Церкоспороз
    • Ржавчина
    • Мозаика
    • Хлороз

    Трахеомикозное увядание

    Первый симптом – начало процесса гниения корневой системы. Грибы перекрывают путь питательным веществам, вследствие чего страдает сосудистая система растения.

    Рододендрон буреет и засыхает, наблюдается опадание листьев с черешками, а на коре появляется серо-белая грибница. Корень постепенно погибает. Останки растения продолжают хранить инфекцию.

    Если куст заболел, необходимо обрезать зараженные участки и сжечь их без промедления. Все растение обработайте с помощью бордоской жидкости. Профилактика проводится путем опрыскивания кустов и полива их прикорневой зоны 0,2% раствором препарата «Фундазол».

    Фитофторозная гниль

    Фитофторозная гниль возникает по причине замокания рододендрона или плохо проведенного прикорневого дренажа. Кроме того, принести фитофторозную гниль на садовый участок можно вместе с приобретенным из питомника нездоровым кустарником.

    Корень становится бурым и гниет. Начинают желтеть ветки, а после и весь рододендрон. Корневую шейку и основание стеблей покрывают бурые с фиолетовым отливом пятна, на которых развиваются темно-серые споры гриба. Куст вянет и сохнет, но его остатки и почва вокруг сохраняют инфекцию.

    На начальной стадии поражения рододендрон необходимо начать регулярную обработку бордоским раствором, «Квадрисом» или «Фундазолом» 0,2%. Более тяжелые растения стоит сжечь с корнями и провести профилактику здоровым кустам.

    Бактериальный рак

    Бактериальный рак проявляется путем образования на корнях и корневой шейке наростов округлой формы значительного размера. Эти образования со временем становятся темнее и тверже.

    Куст замедляется в росте и теряет силу цветения. Далее наросты вместе с корневой шейкой начинают гнить, растение погибает, но его остатки продолжают хранить инфекцию.

    Как и при фитофторной гнили, кустам, проявляющим начальную симптоматику, стоит регулярно проводить обработку бордоской жидкостью либо другим схожим препаратом. При сильном поражении сожгите растение вместе с корневой системой.

    Серая и другие гнили

    Рододендрон может поражать разнообразная гниль:

    • серая;
    • всходов и молодых сеянцев;
    • бутонов;
    • корневая;
    • сухая белая;
    • отмирание побегов.

    Серая гнильпроявляется на листве, стеблях, бутонах и лепестках растения в виде расплывчатых бурых пятен без каймы.

    Поверхностное покрытие постепенно сохнет и начинает трескаться. При повышенной влажности части куста, пострадавшие от некроза, покрывает пушистый дымчато-серый споровый налет. Через некоторое время подсыхающая грибница наполняется бурыми округлыми склероциями.

    Справиться с гнилью можно только путем срезания пораженных областей рододендрона. Для проведения профилактической обработки опрыскайте растение 0,2% раствором препарата «Фундазол», а также полейте им прикорневую зону. Гниль всходов и молодых сеянцев для рододендрона начинается с увядания и заканчивается гибелью. На его листьях образовываются белые споры грибов либо плесень коричневого цвета, а поверхность покрывают нити, напоминающие паутину.

    Всходы, которые начали погибать, посыпьте измельченным древесным углем либо порошком препарата «Фундазол». Кроме того, в целях профилактики можно обработать 0,2% раствором препарата «Фундазол». Гниль бутонов. Бутоны приобретают коричневый окрас и отмирают, после чего грибница прорастает в ветви. Ограничить развитие заболевания можно, удалив темные бутоны и сухие побеги. Пока растение проживает период вегетации, каждые две недели опрыскивайте его препаратами, в составе которых есть медь. Отмирание побегов грозит кустарникам, растущим в тени. Почки на верхушке куста распускаться не будут. Вместо этого их цвет станет бурым и начнется процесс отмирания. Вслед за ними начнут сворачиваться листья, приобретать бурый окрас и сохнуть. При сильном поражении растение погибнет. Начинаться болезнь может и с бурения листиков на некоторых побегах. Далее они начнут сохнуть, после чего отомрет весь побег.

    Справиться с отмиранием побегов можно путем сжигания пораженной листвы и побегов. Как только рододендрон отцветет, следует начать его регулярную (каждые две недели) обработку препаратами на основе меди. Корневая гниль воздействует на корни и стебли у основания. Но сначала увядает и сохнет листва без каких-либо причин. Далее почки приобретают бурый окрас и отмирают. Непосредственно перед кончиной рододендрона становится бурой и гнилой корневая система.

    Чтобы справиться с заболеванием, необходимо сжечь пораженные участки растения или же полностью весь больной куст. Обезопасить рододендрон от корневой гнили возможно. Поддерживайте кислотность грунта на том уровне, который нужен конкретно вашему сорту, и следуйте правилам полива. Сухая белая гниль обвивается вокруг корневой шейки растения и похожа на серо-белое кольцо. Поражение вызывает широко известный гриб — опенок настоящий, именно его грибница прорастает в ослабленных рододендронах. Как следствие, куст гибнет. Сильнорастущие рододендроны не страдают таким заболеванием.

    Пораженное растение необходимо выкопать и сжечь, а кусты вблизи него пересадить.

    Восковая болезнь

    Спровоцировать восковую болезнь могу несколько видов грибов, которые:

    1. Вызывают легкую деформацию с утолщением листьев. Они покрываются крупными пятнами красного или красно-коричневого цвета круглой либо удлиненной формы. В области некроза появляется восковой налет из спор. В последствие пятна сохнут и трескаются.
    2. Образовывают белые подушкообразные наросты на молодой листве вечнозеленого кустарника.
    3. Покрывают листья пятнами круглой формы. На тыльной их стороне можно наблюдать развитие белых спор.
    4. Изменяют цвет листвы на желто-коричневый. С тыльной стороны листа появляется мучнистый налет, после чего начинается процесс отмирания.
    5. Поражают листья и побеги. На рододендроне начинают расти огромные бледно-зеленые листья ненормальной толщины. Их покрывает белый налет. Лист начинает морщиться, плесневеть и сохнуть.

    Вылечить от восковой болезни растение можно путем обрезки пораженных участков, а также обработкой бордоской жидкостью либо препаратом «Кумулус». Обработку лучше проводить по весне.

    Разные пятнистости

    Песталоциевая пятнистость поражает листву и стебли. На них возникают буроватые пятна неправильной формы. Их обрамляет тонкая коричневая кайма. На листиках пятна меньшего размера, чем на стеблях. Поверх пятен появляются серые подушечки со спорами.

    Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, «изменяет» цвет стеблей на коричневый и покрывает пятнами листву, поэтому ее лечение происходит путем обрезки пораженных частей с последующей обработкой куста бордоским раствором либо «Камулусом». Антракнозную пятнистостьвыявляют по бурым пятнам в верхней части листочка с последующим его засыханием. На пятнах образовываются округлые темные тела со спорами. Следом за листьями заболевают стебли.

    Лечение антрактозной пятнистости основывается на срезании поражений и опрыскивании бордоской жидкостью. Септориозная пятнистость поражает листву рододендрона. Ее покрывают округлые красные пятна. Спустя определенный период времени на пятнах возникают черные точечные плоды гриба. После этого листва желтее и сохнет.

    Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, отличается формированием на поверхности пятен черных плодовых тел гриба, поэтому ее лечение происходит путем срезания пораженных участков и обработки кустарника бордоским раствором либо препаратом «Камулус».

    Филлостиктозная пятнистостьдиагностируется по состоянию листьев. Характерный симптом – возникновение крупных круглых пятен с красной каймой. Из них начинают выкатываться черные спорангии. Далее листва погибает.

    Обрамление пятна может быть и коричневого цвета в зависимости от вида возбудителя. Со временем поражение светлеет, трескается и рассыпается. В таком случае необходимо обрезать пораженные части и обработать куст бордоской жидкостью или препаратом «Камулус».

    Церкоспороз

    Церкоспороз определяется по нестандартной угловатой форме темно-коричневых пятен с красным кантом.

    В условиях повышенной влажности листовую пластину покрывает налетом из спор серого цвета. Более подвержены поражению нижние ярусы листьев рододендрона.

    Ржавчина

    Ржавчиной рододендрон болеет в осенний период времени. На тыльной стороне листвы возникают пылевидные вздутия красного, желтого или бурого цвета. Растение слишком рано начинает сбрасывать листья. По весне на листиках можно заметить подушечки со спорами темно-красного цвета.

    Болезнь рододендрона с фото проявляется только на листве, поэтому первым этапом ее лечения является сбор и сожжение листьев. Далее проводят обработку препаратами, в составе которых есть медь. На начальных стадиях болезни кустарник опрыскивают бордоским раствором.

    Мозаика

    Рассмотрим, чем опасна мозаичная болезнь рододендрона и как ее лечить. Вирус мозаики очень уродует листья куста. Они приобретают шероховатость и мозолистость. Цвет листочка становится желто-зеленым, а мозоли так и остается зелеными.

    Чтобы справиться с заболеванием, обрежьте ветки и листья пораженного куста. Если растение слишком повреждено вирусом, удалите его.

    Хлороз

    Хлороз диагностируют по возникшим по краям листа желтым пятнам. Рододендрон заболевает из-за повышенной кислотности грунта либо недостатка в нем питательных веществ и микроэлементов.

    Справиться с проблемой можно путем опрыскивания кустарника сульфатом магния и сульфатом железа. Препараты разводят в воде. Дозировка – 7 г/л.

    Каждый из видов рододендрона склонен к тому или иному заболеванию. Многие болезни имеют ряд схожих симптомов и всего пару отличий. Вовремя проведенное правильное лечение может сохранить пораженный кустарник и уберечь здоровые рододендроны от инфекции. Чтобы продлить жизнь куста, обращайте внимание на любые его изменения.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий
    Adblock
    detector