Как размножить актинидию черенками весной?

Сад и Огород

Все про садовое и дачное хозяйство

Все про садовое и дачное хозяйство

• Главная
• Все про рукоделие!
• Все про дом!
• Мой YouTube канал
• Об авторе

Размножение актинидии

По многолетним наблюдениям наиболее простой, доступный и эффективный способ размно­жения актинидии — зеленое черенкование. При этом способе свойства маточных растений, с которых нарезаются черенки, полностью передаются, что по­зволяет сохранить и размно­жить те из них, которые обла­дают порой просто уникаль­ными качествами (высокая витаминность плодов, их сахари­стость, скороплодность, круп­ный размер ягод, декоратив­ность лианы). Важно и то, что при таком способе посадки пол будущего растения известен уже с момента посадки черен­ка и это позволяет регулировать количество мужских и женских экземпляров в саду.

Черенки нарезают с 20 июня по 20 августа. Выбирают зеле­ный прирост лиан текущего года, подлежащий в дальней­шем вырезке (загущающие, де­формированные, поврежден­ные). К этому времени побеги частично древеснеют, зеленая нежная кора приобретает слег­ка буроватый оттенок. Черенки нарезают из нижней и средней части лиан, толщина которых 3-7 мм. Использовать для черенкования верхние травя­нистые части лиан, а также лианы толщиной менее 3 мм, не следует, так как запас питатель­ных веществ в них незначитель­ный и такие черенки укоре­няются редко.

Черенки нарезают длиной 10-12 см с двумя-тремя ли­сточками. При этом нижний срез делаю в 3-5 мм под нижним листом. Срез может быть как косым, так и прямым. Верхний срез прямой, в 10 мм над верхним листом. При этом один-два нижних листа пол­ностью удаляют, а оставшийся лист укорачивают, оставляя 1/3-1/4 часть. Это уменьшает испарение влаги из черенка и способствует его лучшему уко­ренению. Срезанные черенки можно поместить на 4-6 ч в раствор гетероауксина или индолилмасляной кислоты. Эти стимуляторы роста положи­тельно влияют на развитие у черенка корней. Однако можно легко укоренить черенки и без такой обработки.

Очень важно отметить, что при нарезке черенков необходи­мо использовать очень острый нож. Степень его заточки долж­на быть максимальной. Для этого на последнем этапе заточ­ки используют доводоч­ные пасты (например, пасту ГОИ). Соблюдение этого прави­ла обязательно, так как даже незначительно затупившийся нож сминает древесину, в ре­зультате резко снижается при­живаемость. Если для кого — нибудь соответствующая под­готовка ножа покажется труд­ной и недоступной, хочу пред­ложить попробовать обойтись вообще без ножа. В этом слу­чае при заготовке черенков их надо наламывать руками, от­ступив по 10 мм от верхнего и нижнего листьев. Укоре- няемость заготовленных таким образом черенков практически не отличается от укореняемости черенков, заготовленных с по­мощью ножа.

Место для посадки готовят заранее. Прежде всего, оно должно быть расположено в полутени или даже в тени. Попадание на грядку прямого солнечного света недопустимо. Если в саду нет затененных мест, сразу после посадки че­ренки надо укрыть деревян­ными решетчатыми щитами или натянуть над ними марлю в два-три слоя.

Выбранный участок дважды глубоко перекапывают, первый раз — лопатой, второй — ви­лами. При необходимости вно­сят перегной. Далее почву рых­лят граблями. Черенки разме­щают по схеме 10х10 см, погружая их в почву усилием руки на 2-3 см глубже нижне­го укороченного листа. Черенки сажаю вертикально или нак­лонно. Угол наклона существен­но на укоренение черенка не влияет и может меняться от 90° до 45°. Сразу после по­садки грядку в течение часа многократно поливают, доби­ваясь того, чтобы вода впиты­валась постепенно, не застаиваясь. Норма расхода воды — 10-15 л на 1 кв. м. При этом почва несколько уплотняется, оседает, и нижний укороченный лист оказывается на уровне поверхности почвы. После по­лива грядку мульчируют слоем перегноя толщиной 1-2 см. В дальнейшем поливают ее в за­висимости от погоды, как пра­вило, раз в неделю, но обиль­но, выливая вышеуказанную норму воды в несколько при­емов. Сигналом успешного уко­ренения служит появление на черенках через 18-20 дней ростовых побегов. К этому времени у них уже 20-30 корешков длиной 1,5- 2 см.

Если есть возможность, черенки лучше оставить на грядке до весны, укрыв на зиму слоем опавшей листвы или су­хой травы в 10-15 см. Чтобы предохранить саженцы от по­вреждений мышами, поверх ли­стьев укрывают еловым лапни­ком или мелкоячеистой метал­лической сеткой, плотно при­жав ее по краям к земле.

Весной, обычно 10-15 апре­ля, саженцы открывают и пере­саживают на постоянное место.

Описанный способ очень удо­бен для быстрого размножения актинидии, так как позволяет без особого ущерба для маточ­ных растений заготовить за лето с актинидии коломикта 50-70, а с актинидии аргута 150 — 200 черенков.

Если на участке нет маточ­ных растений какого-либо ин­тересующего вас сорта актини­дии коломикта, а приобрести летом зеленые черенки по ка­ким-либо причинам трудно, можно воспользоваться одним простым и тоже доступным способом размножения, кото­рый замечателен тем, что позволяет, во-первых, исполь­зовать зимние черенки, которые могут быть присланы из самых отдаленных уголков страны, где актинидия произрастает в естественных условиях или уже введена в культуру, а во-вто­рых, дает возможность заняться выращиванием посадочного ма­териала в зимний период, когда в саду дел меньше всего.

Итак, срезанные с маточного растения или присланные изда­лека зимние одревесневшие че­ренки ставят в банку с водой в комнате у окна, например, на подоконник. Как правило, через 20-25 дней начинается распу­скание почек. Из них развиваются зеленые побеги. Примерно спустя еще 20-25 дней они буреют — начало одревеснения.

Используя, как и при первом способе, очень острый нож, срезают побеги у самого осно­вания черенка, захватывая при этом небольшое количество дре­весины зимнего черенка (побег «с пяткой»). Отрезанный побег сразу же высаживают в ящик с песком и обильно поливают. Пе­сок предварительно хорошо промывают и прокаливают в духовке.

В крайнем случае, побег можно снова поставить в банку с водой и дождаться развития корней, а затем посадить в ящик, заполненный уже зем­лей, а не песком. Через 3-4 недели после посадки побег хо­рошо укореняется, и, если к этому времени уже наступила теплая погода, можно выса­живать его в открытый грунт.

При нормальном развитии растений и правильном уходе за ними актинидия обычно не дает корневой поросли подобно, скажем, облепихе. Но если нет нужды получить большое ко­личество саженцев, можно раз­множать ее горизонтальными отводками. Для этого наиболее низко расположенные ветки пригибают к земле и помещают в заранее приготовленные бо­роздки с хорошо взрыхленной почвой. Лианы пришпиливают и присыпают землей на 3-5 см. Если периодически рыхлить в бороздках землю и не допускать ее пересыхания, то к осени лиа­ны в местах пришпиливания дают хорошие корни. Интересно отметить, что если приходилось пришпиливать длинные лианы, то делать это нужно одновременно в нескольких местах примерно через 40-50 см. При этом из одной лианы полу­чается 3-5, а в отдельных слу­чаях до 10 саженцев, каждый из которых имеет свою хорошо развитую корневую систему. Осенью (но только не весной!), где-то в конце октября, раз­резать лиану на отдельные са­женцы, укрыть их листвой и еловым лапником (или метал­лической сеткой) и в таком виде саженцы зимуют. Весной, до начала сокодвижения, переса­живают их на постоянное место. Конечно, способ дуговых отвод­ков применим лишь там, где на участке уже есть маточные ра­стения.

Размножение актинидии

Размножение актинидии – легкое задание, и даже новичок сможет вырастить женские или мужские образцы. Саженец актинидии сохраняет пол растения, из которого он развился. Сохраняются даже все признаки сорта.

Сложнее обстоит дело с размножением актинидии семенами. Лишь со временем можно будет узнать, какой у сеянца будет пол, какие признаки сорта он сохранит, а какие нет. Но есть и плюсы: растения, выросшие из семян легче переносят различные природные условия, они более выносливы. Саженцы, размноженные вегетативно, начинают плодоносить на 3-й – 4-й год, а те, что выросли из семян, плодоносят порой лишь на 7-й год.

1. Как размножать актинидию дуговыми отводками
2. Размножение актинидии черенками
3. Размножение одревесневшими черенками
4. Размножение актинидии при помощи семян
5. Как правильно подготовить актинидию к морозам

Как размножать актинидию дуговыми отводками

Это самый простой способ. Весной, когда закончилось сокодвижение и молодые листочки развернуты, берут хорошо развитый, длинный ростовой побег. Верхушку побега наклоняют к земле и закрепляют так, чтобы его конец был свободен и возвышался над почвой. Для этой процедуры делают шпильки из рогульки или проволоки. Место крепежа засыпают почвой на 10-15 см и поливают. Сверху получившийся холмик мульчируют опилками или перегноем.
Дальше следят, чтобы холмик не зарос сорняками, регулярно увлажняют почву, а появившийся побег часто опрыскивают водой. В результате в следующем году или осенью отводок, отделив от материнского растения, садят на постоянное место.

Чтобы получить нескольких отводков от одного побега его верхушку обрезают и только потом пришпиливают к земле. Когда выросшие из почек молодые побеги будут длиной примерно 20 см, их окучивают дважды плодородной рыхлой почвой. Далее ухаживают так же, как описано выше.

Размножение актинидии черенками

Размножение актинидии черенками используют для быстрого получения ценных сортов и получения большого количества саженцев.
Зеленое черенкование проводят в июне, когда начинают быстро расти плоды, а полуодревесневшие побеги приобретают бурый цвет. Нарезают побеги в первой половине дня или утром, выбирая сильные однолетние веточки длиной 0,5 – 1 м.

Потом концы побегов опускают в воду и переносят в помещение, где делят их на отрезки по 10 – 15 см. У каждого черенка должно быть не меньше трех почек и двух междоузлий. Нижний срез делают косым, сразу под почкой, а верхний – прямым, на 4 – 5 см повыше почки. Нижние листья с черешками убирают. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить почки. У верхнего листа нужно оставляют половину листовой пластинки. Нельзя дать заготовленным черенкам подсохнуть, сразу после нарезки их помещают в сосуд с водой, погрузив нижние кончики.

Высаживают черенки в парник или теплицу, заранее подготовив место для посадки. Тщательно перекапывают почву, добавив перегной и речной песок в соотношении 2:2:1 или перлита (1:1). Добавляют минеральное комплексное удобрение (только без хлора!) из расчета 100 г на 1 м2. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой. Тщательно выравнивают поверхность грядки, слегка уплотняют, обильно поливают, добавляют просеянный чистый речной песок слоем 3-4 см, затем снова поливают.

Черенки при посадке размещают наклонно, угол с почвой делают где-то 60 градусов. Расстояние в ряду 5 см, между рядами 8 – 10 см. Нужно заглубить так, чтобы средняя почка была на уровне почвы. Землю возле каждого черенка после посадки уплотняют.

Затем опять поливают и накрывают двойным слоем марли. До укоренения ее 2 – 5 раз в день капитально опрыскивают водой. Где-то через месяц, после укоренения, укрывной материал убирают в пасмурную погоду утром и вечером, а через 1 – 2 недели убирают насовсем. Зимой черенки оставляют на месте посадки, укрыв опавшей листвой, а весной их выкапывают и садят на постоянное место. Лучше проделать это до распускания почек.

Размножение одревесневшими черенками

Такой материал также пригоден для размножения актинидии. Их заготавливают поздней осенью и хранят до весенней посадки в вертикальном положении, связав в пучки и поместив в ящик с песком. Но в месте хранения температура должна быть низкой (1 – 5°С). Можно заготовить черенки в конце зимы, до начала сокодвижения. Высаживают черенки в парник или теплицу с рыхлой плодородной почвой, один раз в два дня поливают. Ухаживают за одревесневшими черенками так же, как за зелеными

Комбинированными черенками актинидию размножают в начале лета. Используют растущий побег текущего года с прилежащей к его основанию частью однолетней ветки. Черенки садят на грядку или в парник в открытом грунте. В период укоренения их необходимо притенить от солнечных лучей и ежедневно поливать. При таком способе размножения актинидии хорошо развивается корневая система. На постоянное место черенки высаживают весной следующего года.

Размножение актинидии при помощи семян

Семена берут из зрелых неповрежденных плодов. Их разминают, затем, поместив в сетчатый мешок, хорошенько промывают под проточной водой. Выбранные семена кладут на бумагу и подсушивают в тени.
Стратификацию начинают в первой декаде ноября. На четверо суток семена замачивают в воде так, чтобы слой ее не превышал 2 см. Но ежедневно воду нужно менять на свежую. Потом семена на 2 месяца помещают в ящик с влажным песком, предварительно завернув в капроновую ткань. Ящик держат в помещении при температуре 18 – 20 °С. Семена достают из песка каждую неделю и проветривают 3 – 5 минут, после промывают в проточной воде, вместе с тканью осторожно отжимают и опять кладут во влажный песок. Главное чтобы семена не подсохли.

В январе ящик с песком и семенами нужно завернуть в ткань и закапать в снег. Слой снега должен быть хорошо утрамбован, и быть не меньше 1 м. Этот период стратификации длится также 2 месяца.
Ящик переносят в помещение с температурой 10 – 12°С в марте. Если температуру увеличить семена могут впасть в период покоя. И в этот раз их каждую неделю извлекают из ящика, проветривают и промывают. Как только появятся наклюнувшиеся или треснувшие семена все разом высевают в посевные ящики, наполненные смесью из дерновой земли и речного песка. Глубина заделки семян – не более 0,5 см.
Появившиеся всходы регулярно притеняют от прямых солнечных лучей и опрыскивают водой. Кстати, сеянцы пересаживают в парник в середине июня, когда образуются 3-4 листочка. Но там их регулярно пропалывают и поливают. Через 3 – 5 лет, когда сеянцы зацветут первый раз, определяют их пол. Затем можно пересаживать на постоянное место.

Как правильно подготовить актинидию к морозам

Независимо от методов размножения при наступлении осенних морозов молодые растения укрывают сухими опавшими листьями слоем около 20 см, а сверху накрывают лапником. Кстати, укрытие снимают весной, а почву вокруг саженцев мульчируют старыми опилками или перегноем.
Первые 2 – 3 года для молодых растений опасны возвратные поздневесенние заморозки. Но не имея достаточного количества запасных почек, для восстановления после подмерзания, саженцы могут погибнуть. Поэтому во время заморозков растения укрывают пленкой.

Если вы можете что-то добавить о выращивании актинидии, мы будем рады вашим комментариям.

Размножение киви (актинидии) весной черенками и высадка в открытый грунт

Самый приемлемый способ размножения актинидии (мини киви) – вегетативный. Его используют селекционеры, дачники, профессионалы зеленстроя и простые любители садоводы. Разница лишь в количестве укореняемых черенков и техническом оснащении процесса.

1. Заготовка черенков для укоренения
2. Размножение полуодревесневшими черенками
3. Процесс образования корней
4. Посадка саженцев киви в открытый грунт

Заготовка черенков для укоренения

Заготовка черенков для укоренения актинидии коломикты производится в разные периоды вегетации растения и зависит от выбранного метода этого процесса.

Это будет укоренение зелеными черенками, одеревеневшими или побегами в промежуточном состоянии. Самое подходящее время заготавливать материал для зеленого черенкования — это период завершения цветения (две первые декады июня).

Для укоренения полуодеревеневшими черенками нарезают маточный материал, когда лоза приобретает светло-коричневый, с зеленоватым оттенком, цвет. К первой декаде августа лиана становится коричневой и одеревесневевшей. Возможна заготовка черенков и в более позднее время (октябрь, ноябрь), но это уже будет связано с зимним хранением заготовки для весеннего укоренения.

Размножение полуодревесневшими черенками

Размножение полуодревесневшими черенками – наиболее приемлемый метод для начинающих садоводов. Нарезка лианы производится, как правило, с тремя междоузлиями.

Длина отрезков не должна превышать 15 см. Нижний срез делается косым, верхний срез может быть прямым. Следует обратить внимание на то, что у актинидии листья отходят от ветвей не так как у других растений. Это позволит избежать в дальнейшем путаницы верх/низ.

Пенек над верхним листком оставляют 10-15 мм. Нижний лист полностью удаляется, а площадь верхних листьев на 2/3 уменьшается. Дальнейший этап – обработка черенков любым стимулятором роста корней (корневин, гетероауксин), поместив их нижнюю часть на 7-10 часов в рабочий раствор.

Процесс образования корней

Непосредственно процесс образования корней можно производить в пластиковых одноразовых стаканах с чистой водой (фильтрованной, кипяченой, дождевой …) или с приготовленным субстратом (перегной пополам с песком).

Поверх субстрата добавить промытый или прокаленный песок (4-5 см.). Через 20-25 дней начинается активное образование каллуса (корнеобразующий слой), а еще через неделю появятся корешки. Если процесс корнеобразования происходил в воде, то саженцы потребуется пересадить в стаканчики с грунтом для дальнейшего их развития.

Посадка саженцев киви в открытый грунт

Посадка саженцев в открытый грунт вызывает один, но очень важный вопрос. Выдержит ли молодое, не окрепшее растение зимнюю длительную стужу?

Если регион северный, то однозначно нет. Надо будет позаботиться о сохранении сеянца до следующего вегетационного периода в отапливаемой теплице, оранжерее или на банальном подоконнике.

Если регион южный, то в начале сентября можно высаживать в открытый грунт.

• самое главное, сделать ограждение, чтобы к сеянцу не смогли добраться домашние любимцы кошачьей породы. Актинидия их лакомство;
• утеплить растение в зиму, засыпав его листьями на 40 см;
• в следующем сезоне формировать куст в одну или две лозы;
• обеспечить затенение на все лето (молодое растение не выдерживает прямого солнца);
• регулярный, полив и подкормка.